Весёлые путешествия





Турция


Турция – одно из самых популярных направлений для летнего и зимнего отдыха. Миллионы туристов ежегодно посещают эту страну, где так причудливо переплелись Европа и Азия, мусульманские традиции и демократические ценности, ритм деловой жизни современного мира и расслабленная нега Востока.

Климат и погода

В Турции климат изменяется от умеренного Черноморской области к континентальному внутренних областей и к средиземноморскому прибрежных районов Эгейского и Средиземного морей. Побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей имеют типичный средиземноморский климат с жарким летом и мягкой зимой. Для Черноморского побережья характерно теплое лето и дождливая зима. В Центральной Анатолии лето жаркое и сухое, а зима холодная. Прохладным летом и долгой снежной зимой вас встретит Восточная Анатолия. Купальный сезон для регионов Мраморного и северной части Эгейского морей: июнь–сентябрь; для Средиземного и южной части Эгейского морей: апрель–октябрь. Весна (апрель–май) и осень (сентябрь–октябрь) лучшее время для посещения Турции, с целью осмотра достопримечательностей в Стамбуле и на побережье, а в Центральной Анатолии в это время будет прохладно.

Достопримечательности

Каппадокия

Одним из природных сокровищ Турции является Каппадокия. Она занимает восточную часть Анатолийского полуострова. В Каппадокии можно встретить множество величественных и уникальных природных объектов, которые нельзя увидеть больше нигде на Земле. Но Каппадокия – это еще древнее культурное и историческое наследие народов, проживавших в этих местах.
Впервые название Каппадокия появилось в 6 веке до н.э. в жизнеописании царей Дария I и Ксеркса. Одна из сатрапий Персидской империи называлась «Катпатука», что означало «Страна красивых лошадей». Во всем, что касается лошадей, персам, лучшим всадникам тогдашнего мира, можно доверять. Значит, действительно, водились в этих краях красивые лошади. «Отец истории» грек Геродот также подтверждает, что слово «Каппадокия» персидского происхождения. Греки называли эту территорию, которую они с давних пор, еще со времен Троянской войны, упорно колонизировали, «Сирией» или даже «Белой Сирией» потому, что встречали здесь белокожих коренных жителей.
Каппадокия упоминается в Деяниях апостолов, как одна из первых стран, жители которой приняли христианское учение прямо из уст апостолов.
Первоначально Каппадокия простиралась с юга на север от Средиземного до Черного моря. Эта территория, как было уже сказано, входила в Персидскую империю. Поскольку через нее проходил могучий горный хребет Тавр, управлять такой большой провинцией было неудобно. Вполне естественно, Каппадокия разделилась на три провинции, северную, центральную и южную. Северная, выходящая к Черному морю, стала называться Понт. Южная провинция стала называться Киликия. Центральная же провинция сохранила прежнее название. И теперь Каппадокией называют внутреннюю восточную часть Анатолийского полуострова. Нынешняя Каппадокия ни к Средиземному, ни к Черному морям не выходит.
Каппадокия представляет собой горное плато, находящееся на высоте около 1000 м, над которым то тут, то там возвышаются горные пики вулканического происхождения. Высшей точкой Каппадокии является гора Эрджияс (которую древние греки называли Аргеос). Гора эта находится в 25 километрах к югу от города Кайзери. Ее высота достигает 3916 метров над уровнем моря. В настоящее время Эрджияс считается потухшим вулканом, хотя его последнее извержение зафиксировано историческими хрониками во времена Римской империи, в 253 году до н.э. На вершине Эрджияса никогда не тает снег. По свидетельству альпинистов в ясную погоду с вершины этой горы видны и Черное, и Средиземное моря.
Но, как уже было сказано, ни к Черному, ни к Средиземному морям Каппадокия не выходит.
На юге ее естественной границей является хребет Тавр, за которым начинается исторический район Киликия. На севере Каппадокия граничит с историческим районом Понт. На западе к ней примыкают исторические районы, которые когда-то назывались Ликаония и Галатия. В горах Каппадокии начинается река Ефрат. Эта река является восточной границей исторического района. Протяженность Каппадокии с запада на восток – около 400 километров, а с севера на юг – около 250 километров.
Благодаря своему высокогорному местоположению климат в Каппадокии умеренно континентальный. Лето здесь жаркое и сухое, зима – холодная и снежная. Дожди или снег в Каппадокии не часты. Главным образом, осадки выпадают весной, в апреле и в мае. Самый жаркий и засушливый месяц – август. Из-за засушливости плоскогорья, здесь не растут плодовые деревья и злаки, зато в весенние месяцы хорошо вырастают травы. Почва и климат Капподакии позволяет выращивать прекрасный виноград.
История
В бронзовом веке территория Каппадокии входила в состав Хеттской империи. В районе нынешнего города Богазкале на реке Кызылырмак находилась столица этой империи, город Хаттуса. После падения Хеттской империи в 6 в. до н.э. Каппадокию завоевал царь Лидии Крёз. В Лидии находились золотые копи, поэтому лидийский царь был знаменит своим богатством и его имя вошло в поговорку "Богат как Крёз". Затем Каппадокия была захвачена персидским царем Киром. Хотя формально страна стала одной из сатрапий персидской империи, управляли ею местные властители. Такой порядок, когда власть на местах отдавалась местной знати, был довольно распространенным в персидской державе. Так, многими малоазийскими городами правили греческие царьки, которых персидский царь назначал сатрапами (губернаторами).
Когда в 4 в. до н.э. персидская империя пала под ударами войск Александра Македонского. Александр стремился к краю света, в Индию и в Китай, а на завоеванных территориях оставлял править своих военачальников. Однако, царем Каппадокии стал персидский военачальник Ариарат, который сначала воевал против Александра. Ариарат успешно правил Каппадокией и даже расширил ее пределы на север, до Черного моря. Когда после смерти Александра его империя распалась, Ариарат был убит, но через несколько лет к власти пришел его сын и династия не прервалась.
Приблизительно через сто лет Каппадокия установила отношения с Римом, которого она поддерживала в борьбе против династии Селевкидов, основанной одним из наследников Александра Македонского, его военачальником Селевком, а также против Понтийского царя Митридата VI. Но в 93 г. до н.э. страна была завоевана армянским царем Тиграном Великим, который сделал Каппадокию буферным государством между Арменией и Римом. В ходе длительных войн, Каппадокия оставалась относительно независимой частью Римской империи. Но в 17 году н.э. император Тиберий низложил местного царя и объявил Каппадокию римской провинцией.
Каппадокия – край пещер и подземных городов. Здесь находили себе приют христиане в годы гонений на христианство. С другой стороны, после того, как христианство в Византии стало государственной религией, в Каппадокии возникло множество монастырей.
Во времена Византийской империи Каппадокия была одной из окраинных областей империи. Она сохраняла тесные связи с Арменией, которая тогда тоже была частью Византии. В результате завоевания Армении сначала арабами, а затем сельджуками, множество армян бежали из завоеванных районов в Каппадокию, северную Сирию, Месопотамию и Киликию. Армян в эти районы выселяли также и Византийские императоры. Так вдоль восточной границы империи, в том числе, и в Каппадокии, возникли армянские княжества.
Кроме армян в это время в Каппадокии жило много местных племен, которые эллинизировались и христианизировались и потому стали называть себя греками. Но после 1071 года в Малую Азию хлынули тюркские кочевники. Большая часть каппадокийских греков при этом приняли ислам, и перешли на турецкий язык. К 1912 году Каппадокия имела довольно пестрый национальный состав. 63% населения здесь составляли турки, 25% - греки и 12% - армяне. Но во время Первой мировой войны армянское население было уничтожено, а в 1923 году произошел обмен населения между Грецией и Турцией. Поэтому сейчас население Каппадокии достаточно однородно, а о том, что здесь когда-то жили армяне, турецкие власти принципиально не упоминают.
Каппадокия далека от Стамбула, но здесь много интересных туристических объектов и хорошо налаженная туристическая инфраструктура. Здесь, как и на средиземноморском побережье есть возможность поселиться в отелях любого класса, включая даже такую экзотику, как пещерные гостиницы.
Замечательные по красоте природные объекты находятся в городах Ургуп, Гёреме, в долине Ихлара.
В районе Гёреме можно увидеть потрясающую работу природных сил выветривания: сотни красивейших каменных столбов. Местный камень издавна употреблялся для строительства. Известно, что в 300 – 1200 гг н.э. в районе Гёреме были построены сотни монастырей.
Стоит посмотреть подземные города в Деринкую, Каймаклы, Газиемире и в Озканаке. В Гёреме можно полетать над Каппадокией на воздушном шаре.

Памуккале

Памуккале – пожалуй, каждый турист, приезжавший в Турцию, хоть раз да слышал об этом удивительном месте, ведь считается что кто не побывал в Памуккале тот не видел Турцию. Его называют и «восьмым чудом света» и живописным «хлопковым замком».
Местные гиды любят рассказывать красивую легенду о том времени, когда в древние времена на Земле еще жили Боги и Титаны, они собрали урожай хлопка и разложили его на склоне для просушки, но так и позабыли его убрать. Постепенно хлопок окаменел и образовал «хлопковый замок», что в переводе с турецкого означает «Памуккале».
Памуккале в Турции входит в список самых посещаемых туристических объектов Турции и занимает далеко не последние места в различных интернет-подборках самых удивительных природных явлений и мест на планете Земля. Турецкий Памуккале также включен в Список Мирового Наследия ЮНЕСКО и охраняется государством.
Местность, в которой расположен этот необычайно живописный природный феномен, находиться в зоне высокой сейсмической активности. Располагается «хлопковый замок» на склоне горы. Нигде нет четкой датировки, когда именно произошел разлом выпустивший на поверхность источники с минеральной водой, предположительно 400 000 тыс. лет назад серия мощнейших землетрясений накрыла Малую Азию, спровоцировав сдвиг горных пород на территории современного Памуккале в Турции, открыв тем самым проход термальным обильно насыщенная кальцием водам из глубин планеты на поверхность.
За многие тысячелетия, термальная вода, бившая из источников на вершине склона, обогащенная карбонатом кальция, стекая по раскалённым солнышком склонам горы медленно испарялась.
Отложения кальция образовывали на склоне причудливую систему из террас и бассейнов (Травертинов) различных размеров и формы, изумительного белоснежного цвета, заполняясь водой, Травертины переливаются восхитительными оттенками цвета аквамарин.
Так, за многие тысячелетия и образовался этот уникальный природный узор из Травертинов Памуккале в том виде, в котором мы его видим теперь.
Травертины состоят из мягкого и хрупкого известкового туфа, именно поэтому в Памуккале вы можете увидеть людей, покрытых бело-серой грязью. Ходить по природным террасам и бассейнам запрещено, для полоскания ввиду катастрофической нехватки воды созданы искусственные террасы, наполняемые из Бассейна Клеопатры.
Вода в травертинах кристально прозрачна и все из-за того же карбоната кальция имеет изумительный нежно-бирюзовый оттенок.
Все вместе – белоснежные ванны на склоне горы, наполненные бирюзовой водой, и создают тот чудный пейзаж, который уже давно считается визитной карточкой Турции.
Стоит отметить, что походить по травертинам вам не позволят, помочить ножки, и если захочется не только ножки, вы сможете только в определенно выделенных для этих целей травертинам, созданным искусственно, и обязательно босиком.
Всеми остальными красотами вы сможете просто полюбоваться либо от подножия горы, либо сверху, прогуливаясь по специальным вымощенным досками дорожкам, которые тянутся по вершине.
Температура воды в источниках Памуккале в Турции круглый год выше 35 градусов.
Она полезна как при купании так и при приеме во внутрь и оказывает лечебный эффект при многих кожных заболеваниях, сердечно-сосудистых, нервных, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при нарушении обмена веществ.
Но так как в травертинах почти круглый год воды нет, за оздоровлением минеральными водами Памуккале нужно обратиться к Бассейну Клеопатры, расположенному совсем неподалёку и где за плату в размере примерно 15$ можно вдоволь насладиться лечебными водами и набрать её с собой.
Легенды
Существует красивая легенда о том, что воды источника придают красоту и молодость.
В незапамятные времена в этом краю жила одна уродливая девушка из бедной семьи. Никто не брал ее замуж, и она была очень несчастна. Девушка решила покончить жизнь самоубийством, бросившись с горы. Для осуществления своего замысла она забралась на самую высокую террасу и бросилась вниз, но упала в середину наполненного водой и осадками бассейна. В это время, возвращавшийся с охоты сын богатого Денизли Бея заметил потерявшую сознание девушку и, поразившись ее сказочной красотой, повез во владения своего отца. Вскоре он женился на ней, и прожили они долгую и счастливую жизнь. С тех пор считается, что среди ищущих излечения в водах Памуккале появились и те, кто ищет красоту.
Также вблизи термальных источников был обнаружен священный грот, обиталище подземного бога Плутона, который описан во многих исторических хрониках и считался входом в преисподнюю.
В настоящее время вход в грот закрыт решеткой, но даже находясь около нее можно услышать шум бегущей воды и свист струи выходящего из-под земли ядовитых газов.
Бассейн Клеопатры
Бассейн Клеопатры – это термальный источник с минеральной водой. Температура воды в бассейне составляет приблизительно 35-36 градусов. Вода в бассейне газированная, с мелкими пузырьками, как в шампанском.
Говорят, что каждую минуту из недр земли в бассейн поступает около 200 л минеральной воды. На дне бассейна отчетливо видны обломки античных колонн. Некогда вокруг бассейна располагались строения, по одним источникам – бани, по другим – портик, но во время землетрясения упали прямо в бассейн.
По легендам, бассейн назван так в честь известной египетской царицы Клеопатры, известной своей красотой. Легенда гласит, что Клеопатра принимала здесь омолаживающие ванны, а простым смертным нельзя было окунаться в него под страхом смерти. Однако это всего лишь легенда для туристов, и сама Клеопатра никакого отношения к бассейну не имеет. Купание в бассейне платное и составляет около 14 долларов с человека, для получения эффекта рекомендуется находиться в бассейне около 40 минут.

Гора Арарат

Арарат — самая высокая гора Армянского нагорья, расположенного на востоке Турции. Арарат является символом Армении, сакральной вершиной, которой поклонялись народы, живущие в близлежащих регионах. Согласно преданию, именно к Арарату пристал библейский Ной на своём ковчеге, спасая от всемирного потопа свою семью и населяющих землю животных.
Название Арарат происходит от ассирийского "Урарту" — так именовалось расположенное здесь государство. На самом деле, гору Араратом назвали европейцы, основываясь на библейском предании — считается, что именно здесь пристал Ноев ковчег, так как это самая высокая вершина в регионе. Местные народы называют гору иначе. У армян — Масис, от слов "великий, большой", у турков — Агрыдаг ("кривая гора" или "гора боли").
Гора сегодня, как и многие века назад, находится на границе нескольких стран. В настоящее время государственная граница с Ираном удалена от Горы на 16 км, а с Арменией — на 32 км. Арарат состоит из конусов двух потухших вулканов — Большого и Малого Арарата. Первая из упомянутых вершин имеет высоту 5165 метров над уровнем моря и занимает по этому показателю первое место среди гор в Турции. Переход Большого Арарата от России к Турции состоялся в 1921 году в результате Московского договора.
В районе Арарата часты землетрясения, а в 1840 году случилось мощное вулканическое извержение, и образовавшаяся лавина разрушила монастырь Святого Якова и деревню Аргури. С тех пор на склоне горы отсутствуют постоянные поселения.
Сегодня склоны Арарата в основном пустынны — покрыты выветренными лавовыми потоками. На высоте 4 250 метров начинается зона вечных снегов, в которой лежат около 30 ледников.
Местные народы — курды, персы, азербайджанцы, армяне, турки и др. — издревле почитали Арарат как священную гору, поэтому восхождение на неё считалось святотатством и богопротивным делом — никому даже не приходила идея попробовать подняться на вершину.
Только после перехода Арарата от Персии к Российской Империи, закреплённом в Туркманчайском мирном договоре, гора была покорена. Первым восходителем был профессор Дерптского университета Иоганн Фридрих Паррот, который в 1829 году поднялся на вершину Большого Арарата.
Сегодня Арарат является популярным туристическим объектом, куда может совершить восхождение любой желающий, разумеется, обладая соответствующей альпинисткой подготовкой. Для подобного путешествия достаточно получить специальную визу у турецких властей и заплатить за право подъёма на Арарат (пермит).
Арарат является священным местом для армян: его изображение есть на государственном гербе республики. По некоторым представлениям армяне являются потомками Ноя, от которых пошли все другие народы. Так, например, деревня Аргури на склоне горы, считается местом, где Ной построил алтарь и посадил первый виноградник. Интересна древняя армянская легенда о Святом Якове (Агопе), который трижды пытался подняться на Арарат, чтобы поклониться Ковчегу, но всякий раз засыпал, а просыпался снова у подножия горы. После третьей попытки ему явился ангел, который передал запрет Бога подниматься на Арарат, но в награду за стремление к святыне подарил кусок дерева, из которого был сделан Ковчег.
Вообще говоря, мнение о том, что именно Арарат был местом, куда пристал ковчег, не является бесспорным среди учёных и богословов. Постоянно возникают и обсуждаются различные альтернативные гипотезы.
В связи с этим представляет большой интерес история, связанная с обнаружением останков Ковчега на склоне Арарата — по количеству сенсаций и опровержений она смело может конкурировать с поисками НЛО. Начать можно с того, что при определённом освещении на слоне Арарата на уровне вечных снегов можно увидеть объект, напоминающий остатки корабля. В 20-м веке результаты аэрофотосъёмки, в основном военными самолётами, постоянно патрулирующими это стратегически важный приграничный район, свидетельствовали о наличии на Арарате Ковчега, описанного в Библии. Считается, что он вмёрз в ледник и поэтому чудесным образом сохранился. Во время периодических повышений температур, части ковчега из-за таяния льда проступают на поверхность. К сожалению, большинство фотографий являются засекреченными, а сведения о предпринятых русских и британских экспедициях в начале 20-го века, которые якобы обнаружили Ковчег, не имеют необходимых подтверждений. В настоящее время Турция, в связи со сложной политической обстановкой запретила любые экспедиции в районе Арарата, где предположительно может быть обнаружен корабль Ноя.

Древнегреческий Эфес

Древнегреческий город Эфес — тот самый, где стоял храм Артемиды, уничтоженный Геростратом в 356 году до н.э., — находится сегодня на Эгейском побережье Турции, между городами Измир и Кушадасы.
Руины античного Эфеса погребены под непроходимым болотом, а та часть, которая уже раскопана, обнесена забором и представляет собой музей под открытым небом. Эфес — один из немногих городов, где прекрасно сохранилась структура древнегреческого поселения. Прогуливаясь по античным улицам и рассматривая архитектурные памятники, турист может получить представление о былом великолепии греческого полиса. Развалины римской агоры и Малого театра, термы, фонтаны и богатые кварталы особняков впечатляют путешественников внушительными размерами и искусством исполнения.
Легенда
Эфесии Греческая колония Эфес была заложена в XI веке до Рождества Христова. Легенды связывают появление города с именем Андрокла — сыном афинского правителя Кодра. В те времена греки, строившие новый полис, обращались за советом к Дельфийскому оракулу, который указывал место основания будущей колонии. Оракул сказал Андроклу, что город должен быть заложен в тех землях, где сойдутся вместе три «знака» — огонь, рыба и кабан. Путешествуя по побережью Эгейского моря, Андрокл нашёл такое место: на берегу бухты рыбаки жарили рыбу, а искры, разлетевшиеся от костра, подожгли дерево, откуда выбежал потревоженный кабан. Вскоре Андрокл встретился с амазонками-воительницами, в одну из которых, Эфесию, он влюбился и назвал город в её честь — Эфес.
Расцвет и упадок
Эфес быстро развивался благодаря торговле, но наивысшего расцвета он достиг при лидийском царе Крезе в 560 — 546 до н. э. Интересно, что когда лидийцы Креза вторглись в город, местные жители не имели никаких оборонительных сооружений. Они лишь соединили ворота Эфеса с храмом Артемиды верёвочным канатом — так, считали они, богине будет легче защитить их! Умилённый такой наивностью, Крез прекратил осаду и даже пожертвовал средства в храмовую казну. Позднее Эфес процветал и под властью персов, он входил в состав Римской Республики, Византии, Османской империи, а в XV веке н.э. пришёл в упадок и был окончательно заброшен.
Центр раннего христианства
В 50-е годы н.э. Эфес стал одним из важнейших центров распространения христианства. Здесь проповедовали апостол Павел и Иоанн Богослов. По преданию, в этом городе провела остаток своей земной жизни Дева Мария — мать И. Христа. В Эфесе сохранился Дом Богородицы — небольшое здание с подвалом, где Пречистая Дева доживала последние дни. В 1950 году здание реконструировали и перестроили в часовню. Хотя местом Успения Богородицы традиционно считается Иерусалим, а Ватикан официально не признал святыню Домом Святой Марии, его посещали папы римские — Павел VI, Иоанн Павел II, и Бенедикт XVI. 15 августа, в День Вознесения Богоматери, в часовню стекается особенно много паломников, зачастую разного вероисповедания.
Чуть выше в гору, над главным входом в археологический парк Эфеса находятся катакомбы и грот «Семь спящих», где, по легенде, были заживо замурованы христианские мученики, заснувшие чудесным сном почти на 200 лет.
В Эфесе раскопано немало памятников, и большинство из них относятся к римской эпохе. Верхняя часть Эфеса начинается с хорошо сохранившихся терм Вариус, к которым подведены керамические трубы. У подножия бань разместился Калдариум — помещение, куда поступала горячая вода. Рядом находится Агора — главная площадь Эфеса, где в минувшие века кипела бойкая торговля, проводились торжества по случаям религиозных и светских праздников. На севере от Агоры стоят руины базилики времён династии императора Августа, а за базиликой располагается Малый театр Одеон (150 г. до н. э.), с верхних рядов которого открываются изумительные виды на бани Вариус и Пританий — место заседаний муниципалитета Эфеса. Рядом с Пританием, в храме Весты (III в. до н. э.) обнаружен очаг для священного огня. Вдоль склона от Ворот Геракла до Агоры тянется проспект Куретов — самая длинная и величественная улица во всём Эфесе, украшенная колоннами, галереями, скульптурами, фонтанами, мозаикой. Особый интерес у туристов вызывают такие памятники, как храм Адриана (118-138 гг. н. э.), Большой театр (III-II вв. до н. э.), библиотека Цельсия (110-135 гг. н. э.) и связанный с ней подземным переходом Публичный дом — таким образом, мужчины Эфеса могли обманывать своих жён, говоря, что идут в библиотеку читать фолианты. Большой театр, служивший ареной гладиаторских боёв в римскую эпоху, по-прежнему поражает воображение. Его своды вмещают до 25 тыс. зрителей, а благодаря великолепной акустике оратора, выступающего на сцене, хорошо слышно не только на нижних и верхних ярусах, но и за пределами зала. От Храма Артемиды, прославившегося как одно из семи чудес античного мира, уцелела лишь неприметная колонна. Она была найдена во время раскопок, проводившихся английскими учёными в 1870-х гг. Небольшие фрагменты орнамента и ещё несколько находок хранятся в Британском музее и Археологическом музее Стамбула.

Старинный город Сиде

Древнейший город Сиде называют музеем под открытым небом. Это одно из самых красивых мест Турецкого побережья, на территории которого собрано множество известных архитектурных памяток времен античности. Сегодня Сиде – популярный курорт с укромными чистыми пляжами, теплым климатом и живописной местностью. Многим ли известно, что его еще называют символическим местом для всех влюбленных? Подробнее об этом, а также о том, что можно увидеть в этом удивительном крае, и будет рассказано далее.
Город Сиде расположился на берегу Средиземного моря, поэтому является давно излюбленным местом у туристов. Ценителям пляжного отдыха будет интересен тот факт, что большинство пляжей курорта награждены Голубым флагом. Это значит, что с точки зрения экологии вода у побережья чистая и пригодная для купания.
Название города Сиде с древнего местного диалекта переводится как «гранат». Существует версия, что имя местности было дано в честь Артемиды – богини плодородия. А плод граната, как известно, символизирует изобилие и плодовитость.
Часто под курортом Сиде подразумевают не только сам город, но и его окрестности. Это городок Манавгат и поселки Кумкой, Соргун, Кызылот, Чолаклы, Кызылагач. Манавгат не имеет доступа к морю, а поселки славятся красивыми и чистыми пляжами.
История
Сиде еще с античных времен привлекал внимание многих полководцев и правителей, желающих завладеть этим живописным местом. Несмотря на то, что город был крупным портом, его с легкостью завоевал Александр Македонский. После его смерти Сиде перешел под власть Птолемеев, и позднее Селевкидов. Во II веке до н.э. поселение принадлежало Римской империи. В этом период город активно развивался и стал известным культурным и развлекательным центром по всему Средиземноморью. Именно в Сиде ехали за самыми красивыми рабынями со всего древнего мира, так как в городе находился самый крупный рынок рабов.
В начале нашей эры Турецкий Сиде был сожжен арабами, отчего местным жителям пришлось покинуть город и отправиться в соседнюю Анталию. В конце XIX столетия место начало возрождаться благодаря турецким переселенцам с острова Крит.
История любви в Сиде
Известная всем удивительная история самозабвенной любви между египетской царицей Клеопатрой и римским полководцем Марком Антонием коснулась и города Сиде. Именно это живописное место влюбленные выбрали для своих свиданий. Но история эта закончилась трагически. Марк Антоний пал от меча, а Клеопатра, чтобы избежать позора, совершила самоубийство с помощью укуса ядовитой змеи.
Город Сиде расположен на Анталийском побережье Турции в провинции Анталья между известными курортами Анталией и Аланьей. Он находится рядом со многими курортными поселками и городком Манавгат. К примеру, в 14 км от Сиде находится поселок Чолаклы. Благодаря удобным неглубоким пляжам он отлично подойдет для семейного отдыха с детьми. Кызылагач в 15 км от города имеет множество семейных отелей и сувенирных рынков. Поселок Кумкой с множеством ночных клубов, дискотек и подобных развлечений – отличное место для молодежного отдыха. Находится он в 3 км от центра Сиде.

Крепость Алании

Жемчужиной курортной Алании является старинная крепость, раскинувшаяся почти на всю площадь скалистого полуострова. Не заметить ее сложно – останки башен и стен видны буквально с каждого уголка населенного пункта.
История
Крепость задумал выстроить в XIII веке сельджукский султан Ала ад-Дин Кей-Кубад, основная часть строений была возведена еще за его правление. Интересно, что на данный момент комплекс является единственным в мире свидетельством зодчества сельджуков, сохранившимся в неизменном виде с прошлого.
В дальнейшем усовершенствование города-цитадели продолжалось. В 1226 г. была создана наиболее впечатляющая часть ансамбля – Красная башня, или Кызыл-Куле, созданная по проекту античного зодчего Халепли Эбу Али. Ее восьмиугольное здание достигает в высоту уровня современного пятиэтажного дома. И хотя внешне оно не особо впечатляет, стоит оказаться внутри, чтобы восхититься мастерством и искусством архитектора.
Действительно, нет ничего удивительного в том, что фортификационного сооружение стало символом Алании и даже украсило ее герб. В 50-х гг. прошлого века крепостную башню отреставрировали и устроили здесь Музей народного искусства, неизменно привлекающий туристов.
К сожалению, время не прошло бесследно для этих сооружений, хотя для своего возраста они выглядят очень хорошо. В целом стоит отметить монументальность ансамбля. Длина внешних заградительных стен составляет около 6,5 км, охватывая почти всю площадь полуострова, защищая здания как со стороны суши, так и моря. Хотя в последнем случае строители перестраховались, так как отроги Торосских гор чрезвычайно скалисты – по каменистому, практически отвесному склону почти невозможно подняться со стороны воды. Тем не менее, видимо, турецкий султан решил сделать свою обитель максимально безопасной, возведя крепкие стены по всему периметру.
Важно, что и само жилище правителя было отлично защищено, ведь кроме внешней стены в середине фортификации находились и другие заграждения, окружающие саму цитадель. Кроме зимнего султанского дворца, в поселении располагалось еще много зданий. Караван-сарай и казармы, морская судовая верфь и рынок, мечети и резервуары для хранения воды, бани и мини-бастионы, монетный двор и монастырь – буквально все, что нужно для жизни. На случай длительной осады в середине форта было создано около 400 колодцев с водой, естественно, что и для съестных припасов существовали специальные амбары.
Защитить от врагов были призваны и стены. Их строили из больших, прочных камней, которые скрепляли при помощи невероятно крепкого раствора под названием "хорсан". Удивительно, но спустя века он до сих пор сохранил свои первоначальные свойства, тогда как камень местами начал крошиться. Достойны внимания и башни вдоль крепостной стены, всего их насчитывалось более 140. Они были разных форм и размеров, и предназначались для наблюдения и защиты. В большинстве из них продумали окошки для опрокидывания кипятка и горячей смолы на возможных противников.
В погоне за безопасностью зодчие не забывали и о живописности. Крепостные башни соединяла удивительной красоты и изящества стена с оригинальным орнаментом. А особое внимание было уделено внутреннему убранству Красной башни, ставшей центром современной крепости. Интерес представляли и многочисленные ворота – средство связи с внешним миром. Они отличались размерами, архитектурой и предназначением, поэтому и названия получали различные – Секретные, Изогнутые, Верхние, Нижние, Воинов, Средние. Через них жители – по примерным подсчетам историков, одновременно здесь проживало около 400 человек – могли выйти и выехать из цитадели по своим делам.
К сожалению, до сегодня внутренние строения практически не сохранились, кроме нескольких резервуаров для воды и самой Красной башни. Практически нетронутым остался и балкон Адам Атаджак, или смотровая площадка. По преданию, в давние времена ее использовали для казни преступников, при этом виновному предлагали вымолить спасение, попытавшись добросить камень до берега. И здесь во всем своем коварстве проявлялся оптический обман – местность расположена на высоте около 250 м над уровнем берега, поэтому кажется, что до линии песка буквально рукой подать, но в действительности метнуть камень на такое расстояние не сможет даже олимпийский чемпион.Старинная сельджукская крепость – настоящая жемчужина живописной и чрезвычайно востребованной у российских путешественников Алании, древнее украшение дикой природы полуострова и напоминание о славных днях в истории. И хотя от былой роскоши мало что осталось, руины впечатляют даже искушенных туристов, ведь они визуально показывают, насколько мощной и сильной была султанская империя!

Башня Кызыл Куле

После осады, длившейся пять лет, в 1226 году сельджуки завоевали Аланию, их султан по имени Алладин Кейкубат возвел сторожевую башню Кызыл Куле, предназначавшуюся для защиты Аланской гавани. На турецком языке Кызыл куле обозначает Красная Башня. Такое название башня получила благодаря красному оттенку цвета кирпича, из которого ее построили. Башня Кызыл Куле является одной из главных достопримечательностей очень красивого города Алания в Турции. Она находится в портовой части города. Изображение башни присутствует на флаге Алании, потому что она является символом города. Протяженность стен этой византийской крепости составляют примерно восемь километров. Форма башни представляет собой восьмиугольник. Ее основание составляет в диаметре 29 метров, а высота от заградительной линии до козырьков, расположенных между бойницами, достигает 33 метров. Своей мощью башня ошеломляет и сейчас. В 1226 г. было завершено строительство башни, но для возведения стен крепости понадобилось еще около двенадцати лет. Для постройки Красной Башни из Алеппо был специально приглашен архитектор Эбу Али Реха эль-Кеттани, являющийся автором проекта Синопской крепости. Имя архитектора и мастера-строителя данной башни указано в надписи, выбитой на северной стороне строения. На другой, южной стороне крепости выбита надпись обращение-панегирик из семи строк к султану. В этом обращении Алладин Кейкубат восхваляется как мудрейший владыка, лучший из всех правителей, покровитель мусульман, защитник справедливости и султан, владеющий сушей и двумя морями. Башня могла поместить в себя около двух тысяч воинов. Помимо верхних выступов, находящихся над бойницами, башня состоит из пяти этажей. Бойницы располагаются по территории всей поверхности данной башни. Они прикрыты впереди, так же как и окна для наблюдения, их назначение было для выливания на противника горячей смолы и кипятка. У Красной Башни есть интересная архитектурная особенность, поступающий свет проходит от верха до самого нижнего этажа. Пройти в Кызыл Куле возможно со стороны западного фасада, вплотную примыкающего к стенам крепости, через неприметные узкие, но высокие ворота, сделанные в форме коридора.
Объемный подземный водоем соединен в центре с верхней частью канала для отвода воды. Башня Кызыл Куле на протяжении нескольких веков надежно оберегала порт от вражеских нападений с морской стороны. Это строение сделано настолько прочно, что даже на сегодняшний день башня представляет собой один из самых лучших средневековых военных архитектурных примеров. В 50-е годы двадцатого века в башне проводились восстановительные работы, но для туристов ее открыли только в 1979 г. Каждый год башня принимает огромное количество посетителей приезжающих с разных концов земного шара. На самый верх башни туристы могут подняться по каменной лестнице, насчитывающей восемьдесят пять ступеней. Посередине башни расположен резервуар. Как и на большинстве башен в Турции, над стенами Кызыл Куле развевается турецкий флаг. В 1979 г. на первом этаже башни был открыт музей Этнографии.

Гора Немрут-Даг

Немрут-даг это еще одна удивительная Турецкая достопримечательность, целый национальный парк на горе, который привлекает туристов своим святилищем. Гора славится также своими очаровательными и живописными восходами и закатами солнца. Жаль только, что мало кто до нее добирается, ведь находится она на Востоке страны, в удалении от крупных городов, вдалеке от моря и курортов. Гора Немрут и археологические памятники на вершине горы внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году.
Находится гора в 50 километрах от города Адыяман, в Юго-Восточной Анатолии (Азиатская часть Турции). К тому же посетить святилище можно не круглогодично, а лишь в теплое время года. Зимой добраться не получится, на горе по колено снег лежит, и дорога не расчищена. Но это, наверное делает Немрут-даг еще интереснее, ведь доступ ограничен, и тем ценнее будет ваш собственный опыт пребывания там. Доехать до города Адыяман можно на самолете, либо на автобусе. Из крупных городов Турции каждый день в Адыяман следуют регулярные автобусы, а из Стамбула и Анкары есть ежедневные прямые авиарейсы.
Курган на горе Немрут принадлежит королю небольшого государства Коммагены, Антиохосу (1 век до н. э.). Коммагенское царство основано в 163 году до н. э., а в 72 году н. э. вошло в состав Римского государства. Считается что Антиох похоронен в каменной усыпальнице высеченной в скальном грунте, а усыпальница покрыта насыпным холмом — конус из мелкой гальки. Этот конус отмечен в Книге рекордов Гиннеса как самый высокий рукотворный тумулус в мире высотой в 49 м, диаметром 152 м и площадью основания 3 га. У подножия кургана, возле автобусной остановки берет свое начало мощеная дорожка, которая поднимается вдоль южного склона кургана. Полукилометровая дорожка ведет к восточной террасе. Восточная и западная стороны кургана огорожены внутренними двориками в виде террас, а на северную сторону кургана находится церемониальная дорога соединяющая этих двух террас.
Наиболее знаменита восточная террасa, на которой расположились статуи четырех богов и Антиоха I Коммагенского. Из греческой мифологии эти боги известны нам как (слева направо) Аполлон, богиня судьбы Тихе, Зевс и Геракл. Здесь же между Зевсом и Гераклом находится и статуя самого Антиоха. Интересно, что статуи сидят, что довольно необычно для святилищ. Поэтому ученые предположили, что это место должно было стать домом для богов. Поэтому они здесь так расслаблены и чувствуют себя прекрасно. В высоту статуи достигают 9 метров, однако, пройдя сквозь века, плохо сохранились. К тому же во время землетрясений статуям оторвало известняковые головы, и теперь они валяются у ног своих туловищ, охраняемые статуями льва и орла.
На западной террасе имеется такой же ряд статуй что и на восточной, но тут статуи богов совсем разрушились от времени а их головы сохранились гораздо лучше. На западной террасе намного лучше сохранились рельефы. Рельефы рукопожатия Антиоха и богов, рельефы с македонскими предками и рельефы персидских предков. Антиох искренне верил и убеждал всех окружающих, что мать его была из рода Александра Македонского, отец же имел непосредственное отношение к персидскому царю Дарию. Имея таких великих родственников, Антиох возомнил себя богом на земле. Он соединил западную и восточную религии и создал собственную, успев при этом обожествить себя. После себя он оставил завещание, выбитое на стенах храма, где обязывал устраивать жертвоприношения и пиры в его честь и жечь благовония.
Не стоит забывать, что гробница Антиоха, это еще не все что осталось от царства Коммагена. Поэтому в окрестностях можно взглянуть и на другие достопримечательности древней цивилизации.
Легенды о Немруте
Легенда гласит, что название свое гора получила благодаря правнуку Ноя, Немруту (есть еще несколько написаний его имени). Он упоминался в Библии, был высокомерен и амбициозен. Данный персонаж часто встречается в древних преданиях Передней Азии. Многие предания прямо или косвенно объявляют его зачинателем строительства Вавилонской башни. Ее еще по-другому называют домом Немрута. К примеру, армянская легенда гласит, что Немрут был царем, возможно, царства на территории современной Анатолии, и он вторгся в Армению. К тому же на вершине горы он решил построить великолепный дворец, чтоб он достиг небес. А потом, взобравшись на его крышу, выстрелил прямо в небо стрелой. Этот поступок разгневал Бога, и Немрут вместе со своим дворцом провалился в разверзшуюся пропасть, которая позже стала озером.
У мусульман тоже есть легенды по этому поводу. Считается, что Немрут, злобный царь, хотел погубить Авраама, ведь тому на роду было написано его убить. Поэтому царь хотел избавиться от Авраама еще в младенчестве. Данная затея ему, конечно, не удалась. После он будет пытаться построить Вавилонскую башню, что у него тоже не получится, но во время строительства не умрет, как в армянской легенде, а еще пощекочет нервы своим врагам. На вершине горы и, правда, есть могильник, который как гласили легенды, принадлежит Немруту. Вокруг него грандиозные террасы, огромные статуи. Однако исследователи выяснили, что совсем не Немруту принадлежит это святилище, а Антиоху.

Ликийские гробницы

Ликийские гробницы – это уникальные захоронения на территории Ликии, они интересны и самобытны, что не терпят сравнения могилами во всем мире. Ликия – чудесная страна, подарившая современному миру практически полностью разрушенные города с великолепными сооружениями, созданными известными мастерами того времени. Многое было утрачено тысячи лет назад, но некоторые творения архитектурного искусства дошли до нас. Выглядят они, конечно, не так как тогда, но все равно поражают своей необычностью людей со всей Земли. Многочисленные огромные амфитеатры, акведуки и священные места до сих пор хранящие богатую историю удивительной страны Ликии. Но все эти красоты не так многочисленны и интересны, как известные ликийские гробницы – могилы на острове Теке, появившиеся задолго до начала нашей эры.
Найти их можно на всей территории страны. Археологами найдено огромное число захоронений, дошедших до нас в неизменном состоянии. Они вызывают огромный интерес своей необычной формой и украшениями, созданными по всем канонам ликийской культуры. Все гробницы разделяют на четыре основных типа: Кайя, Тапинак, Дахит и «Дома».
Кайя город мертвых
В Ликии можно встретить гробницы, вырезанные прямо в горной породе. Это одни из самых первых ликийских захоронений. Большое число захоронений можно встретить в городе Мира, который расположен в нескольких километрах от современного города Демре. Гробницы Кайя собираются в целые комплексы и издалека могут напоминать целые пустые поселения.
До них очень трудно добраться, поэтому эти захоронения сохранились лучше других. Особо впечатлительные туристы, приезжая в Ликию, не сразу понимают, что попали к захоронениям, а не в заброшенный город.
Гробницы состоят из фундамента квадратной формы и украшены резными колоннами. Над ними располагается погребальное помещение. Фасад и колонны украшены резьбой и ликийскими орнаментами. В настоящее время некоторые захоронения не в самом лучшем состоянии, но менее красивыми от этого они не стали.
Тапинак храмы мертвых
Встретить их можно практически на всей территории. Но большинство могил находится в древнем городе Кавн. Самым популярным захоронением стала гробница Аминтаса, которая находится в Фетхие. Все гробницы созданы в виде храмов с двумя колоннами. Снаружи они схожи с Кайя, но внутренняя архитектура различается. Вход в гробницу окаймляет небольшой портик, представляющий собой пустое пространство. Сразу за ним расположена комната для погребений.
Дома для умерших
Эти гробницы очень похожи на национальные ликийские дома. Имеют несколько этажей и украшенный вход в виде прямоугольника. Вся площадь гробниц покрыта иконами, рисунками в готическом стиле. Внутри них скрыта погребальная комната, похожая на Тапинак.
Гробницы разбросаны по всему миру, ими никого уже не удивишь. Но Ликия славится своими саркофагами, которые из-за своей слоистой структуры имеют форму башни. Все саркофаги имеют три уровня. Первый уровень представлен основанием гробницы, второй – захоронение, а третий – крыша, напоминающая крышу обычного дома. На нижнем уровне хранили слуг, рабов. Верхние предназначались для господ и элиты и украшались фресками. Самый известный саркофаг найден в Ксантосе. Фрески, украшавшие его, хранятся в музее Британии.
Все гробницы были выполнены очень изящно и утонченно. Можно сделать вывод, что ликийцы уважали смерть и поклонялись ей. Они даже создали защитную систему против грабежей. Около каждой гробницы клали записку с проклятием, предупреждающим о том, что может постигнуть неверных в случае грабежа. Охраняли могилы целыми семьями. За разграбление назначались штрафы. Сумму устанавливали или ближайшие родственники, или сам умерший будучи еще живым.

Арочные ворота

Сиде когда-то был одним из самых главных портов Памфилии. Он был основан греками-колонистами из Эолиты в VII веке до нашей эры. Позже в Сиде правили персы и ликийцы, Селевкиды, властители Пергама и Рима, а также Александр Великий. В II-III веках нашей эры город разбогател на торговле рабами, особенно красивыми девушками. Именно этот период считается этапом процветания Сиде. Наиболее интересные и прекрасные памятники были созданы в Сиде, когда город был под властью Римской империи. Здесь по сей день чувствуется мощь римской эпохи и величие ее правителей.
Сиде начинается за высокими городскими воротами, которые были возведены в 71 году до нашей эры в знак уважения к императору Веспасиану, а также к его сыну и наследнику Титу. Веспасиан руководил городом на протяжении семидесяти лет, с 9 по79 года нашей эры. Скульптурный портрет этого императора хранится в Пергамон-музее в Берлине.
Высота арочных ворот превышает шесть метров, они считаются главными воротами города. За протяжении многих лет внешний вид ворот сильно менялся и сейчас они выглядят уже по другому, но стены сохранились по-прежнему. Их внешний вид довольно интересен и оригинален, правда, в настоящее время оценить это очень трудно – ворота были достаточно сильно повреждены. Несмотря на свое полуразрушенное состояние ворота по-прежнему поражают приезжих своей величественностью и неповторимостью.
Главные врата города находятся между двух башен. По бокам от ворот, на стенах находятся ниши с арками, в которых раньше были расположены статуи знатных людей и императора. Если пройти в ворота, можно увидеть огромную древнюю площадь и насладиться видом красивейшего фонтана «Нимфеум».
Арочные ворота расположены в северной части города и ведут в его историческую часть. Дорога, идущая от ворот считается главной улицей старого города.

Зеленый каньон

Зеленый каньон – настоящий райский уголок в природном заповеднике, расположенном в горах Тавр. Он раскинулся на 14 километров и является частью огромного водохранилища, образованного в результате строительства плотины ГЭС «Оймапинар» и впечатляющего своей красотой.
Плотина была построена в 1977 году, высота стен достигает 185 метров. Это водохранилище считается одним из самых больших в Турции, а стекающие сюда воды 27 природных источников образуют глубокое озеро. Согласно официальным данным, средняя глубина озера составляет 130 метров, а в некоторых местах она доходит до 240 метров. Этот фактор, а также наличие подземных источников являются причиной того, что температура воды в водохранилище и реке стабильна и составляет всего 12 градусов. Благодаря постоянному чувству прохлады даже в самый жаркий и знойный день находиться тут приятно и комфортно.
После любования красотами водохранилища с обзорной площадки можно купить билет на деревянный гулет или катамаран и отправиться вглубь каньона, где он предстанет во всей своей красе. Если вы хотите совершить водную прогулку, лучше приезжать до 10–11 часов, поскольку именно в это время начинаются все экскурсии на воде. Когда вы оказываетесь в этом дивном месте, у вас просто дух захватывает от зеленовато-бирюзовых вод, голубого неба и скал, покрытых деревьями. На вершинах можно увидеть гнезда орлов, которые тоже облюбовали эту местность. Помимо сплава на корабликах туристам предлагают искупаться в озере. Кристально чистая и прохладная вода просто изумляет и придает сил для следующих приключений. Всем желающим выдают спасательные жилеты – учитывая большую глубину озера, рекомендуем обязательно воспользоваться ими.
После купания посетители при желании смогут порыбачить: все снасти предлагаются во время путешествия на корабле либо во время нахождения на плотине. Для желающих просто расслабиться и отдохнуть на территории заповедника обустроены гамаки, оборудованы места для проведения пикника, а также имеется детская площадка с качелями. После увиденной красоты, искупавшись в прохладной воде, обязательно загляните в ресторанчик и попробуйте местные блюда. Особенно рекомендуем заказать запеченную форель, люля-кебаб и жареный сыр. Данная экскурсия не слишком утомительна и подарит всем без исключения море удовольствия, самые яркие впечатления от общения с природой, станет приятным дополнением к пляжному отдыху.

Монастырь Панагия Сумела

Монастырь Панагия Сумела (Сумельский монастырь), расположенный на территории современного турецкого города Трабзона, раскинувшегося на берегу Черного моря, считается не только одним из самых древних православных храмов в мире, но и самым труднодоступным.
К этому монастырю ежегодно приезжают сотни тысяч паломников из Греции, России, Молдавии, Украины, Белоруссии. Кроме этого, добраться до священного места, построенного в меловой скале, мечтают и туристы из других стран мира, исповедующих католицизм, ислам и буддизм.Монастырь Панагия Сумела в Турции Удивительного в этом ничего нет, дело все в том, что с момента основания и до 1923 года, святое место для каждого православного христианина постоянно привлекало к себе внимание, ведь именно в его стенах хранилась одна из самых значимых и самых ценных святынь - икона Богородицы Панагия Сумела.
Существует древнейшее предание, что написана чудотворная икона, на которой изображена мать Спасителя всего человечества, была самим Святым Лукой. Для тех, кто не знаком с православной верой, следует уточнить, что Святой Лука является автором одного из существующих на сегодняшний день Евангелий, а также считается первым человеком, написавшим икону. Кроме этого, Святой Лука признан в православной вере покровителем живописцев и врачей. Интересен тот факт, что Святой Лука, написавший икону Панагия Сумела, хранившуюся до 1923-го года в одноименном монастыре, был очевидцем чудес, которые являл Иисус Христос грешным людям. Более того, этот Святой, подаривший нашему миру несколько чудотворных икон с изображенной на них Богородицей, почитается не только среди православных верующих, но и среди католиков. Все вышеперечисленное лишь в очередной раз объясняет, почему монастырь Панагия Сумела в Турции пользуется такой огромной популярностью.
К огромному сожалению, в наше время монастырь уже не может поразить паломника богатейшим внутренним убранством, потрясающими росписями и орнаментами: многие из них пострадали из-за неумолимого хода времени, а некоторые были целенаправленно разрушены и стерты вандалами и фанатичными исламистами. Кстати, такое отношение к монастырю Панагия Сумела началось лишь с конца 19-го века. До этого времени православный храм, в котором монахи возносили свои молитвы к Богу, Деве Марии и Святым, пользовался не только огромным влиянием, но даже не был тронут воинами Османской империи, когда тем удалось захватить территорию современного Трабзона. Однако история возведения и процветания монастыря, равно, как и его значение для современного мира, заслуживают того, чтобы остановиться на них более подробно. Еще бы, ведь строительство началось уже через 386 (!) лет после прихода в наш мир Спасителя.
Строительство монастыря
По сохранившимся до наших дней летописям можно сделать определенный вывод, что монастырь Панагия Сумела был основан двумя монахами: Варнавием и Сафронием. Именно этим двум православным было явление Божьей Матери, которая сказала, что им надлежит забрать икону с ее ликом, написанную Святым Лукой, и привезти ее в труднодоступное место на горе Мела, и там положить начало строительству монастыря. Забегая немного вперед, хотелось бы отметить, что монастырь Панагия Сумела расположен на высоте, чуть более 300-т (!) метров над уровнем моря и высечен в меловой скале.
Икона Панагия Сумела, написанная Святым Лукой, в те далекие времена хранилась в Фивах. После рассказа монахов о явлении им Богородицы, священники из храма, находившегося на территории Великой Панагии, отдали святыню Варнавию и Сафронию. В 386-м году нашей эры два православных христианина с огромными трудностями взобрались на меловую гору с отвесными скалами и основали там монастырь.
В то время Трапезундом (ныне Трабзоном) правил Августалий Кортикий. Естественно, два человека, даже, несмотря на их безграничную любовь к Богу, не смогли бы высечь собственными силами в скале огромный монастырь. Согласно преданиям, неоценимую помощь им оказали монахи из монастыря, построенного на горе Завулон, в честь Иоанна Предтечи. К тому моменту священный храм, построенный в честь Святого, крестившего самого Иисуса Христа и принявшего страшную смерть, имел влияние на окрестности и, что неудивительно, располагал огромными средствами. Благодаря его помощи и началось возведение храмов в скале горы Мела. Кстати, подтверждением тому, что в строительстве монастыря Сумела были задействованы средства и рабочая сила из храма Иоанна Предтечи, служат документы, согласно которым до 1800-го (!) года из православной святыни, где хранилась икона, написанная Святым Лукой, на гору Завулон в знак благодарности каждые семь лет отправляли мула, достигшего семилетнего возраста, и каждый год по 50 огромных сосудов, наполненных елеем и воском.
В настоящий момент существуют неоспоримые факты, говорящие о том, что изначально на горе Мела Варнавий и Сафроний построили храм Архистрага Михаила. Всего храмов на территории Сумельского монастыря три, вторым был построен храм в честь Божьей Матери, а третьим – храм равноапостольных Великого Константина и Елены. Естественно, все эти Святые относятся к наиболее почитаемым в православии, однако до сих пор остается загадкой, почему монахи не построили первым храм в честь Богородицы, ведь именно она явилась Варнавию и Сафронию и наказала им основать монастырь в ее честь. Многие ученые неоднократно проводили различные исследования документов, а также самого монастыря Панагия Сумела, все они единогласно утверждают: первым был построен храм в честь Архистрага Михаила. Ответ на вопрос: «Что именно повлияло на решение монахов высечь храм Богородицы не в первую очередь?», - скорее всего, так и не будет найден.
Молва о новом Сумельском монастыре, в котором хранится бесценная христианская святыня, быстро разнеслась практически по всей Европе. Тысячи паломников устремились к святому месту, чтобы поклониться иконе под названием Панагия Сумела. Такой наплыв православных христиан заставил монахов еще во время строительства последнего храма начать возведение гостиницы, в которой могли бы разместиться верующие. Эта было только первое здание для паломников, впоследствии служители Сумельского монастыря давали распоряжения о постройке новых гостиных домов. При этом следует помнить, что все без исключения помещения вырубались прямо в скале и, несмотря на то, что она состояла преимущественно из мела, строителям приходилось прилагать поистине титанические усилия для расширения монастыря.
История
Как уже говорилось выше, монастырь на горе Мела еще до окончания своего строительства стал местом поклонения православных христиан. Однако история показывает, что монахам, все же, приходилось переживать набеги варваров и вандалов. Благодаря тому, что три церкви, служебные помещения и гостиницы для паломников располагались в труднодоступном месте, грабежи, хоть и нечасто, но случались. До наших дней дошло свидетельство о разбойном нападении на Сумельльский монастырь в конце VI века. Тогда практически все ценности из монастыря были вывезены вандалами, чудом уцелела только икона, написанная Святым Лукой, и некоторые другие священные предметы. Чудом…, а как же может быть иначе, если речь идет о чудотворной иконе? Впрочем, для разбойников всегда представлял интерес благородный металл, все остальное они считали не заслуживающим внимания. Уже в 644-м году в Монастырь Панагия Сумела пришли новые монахи, которые за рекордно короткие сроки возродили его и сделали пригодным для посещения паломниками.
Наибольшего расцвета монастырь, высеченный в скале горы Мела, достиг во времена правления великой династии Комнинов. Они имели безграничную власть не только над Трапезундом, но и в определенные промежутки времени над всей огромной византийской империей. Каждый правитель из этой династии считал своим долгом покровительствовать монастырю, в котором хранилась священная реликвия, написанная свидетелем земной жизни Иисуса Христа, и который ежедневно посещали многочисленные паломники из дальних земель.
Огромный вклад в развитие и процветание Сумельского монастыря внес Иоанн II, его сын, внук и правнук. По указанию царя, монастырю были дарованы 24 деревни и около 40 небольших поселений, доходы от которых направлялись монахами на возведение крепостных стен, монашеских келий и других построек. Кроме этого, монастырь получил от правнука Ионна II, правившего с 1349 по 1390 год, почти 1370 (!) привилегий. Монахи не забыли эту щедрость и прямо над входом в главный храм поместили стихотворение, в котором прославлялись деяния Алексея III и его бесценный вклад в распространение по миру православной веры. Кстати, это стихотворение можно было различить до XVII века, потом время навсегда стерло его с меловой скалы.
Удивительно, но даже после того, как Трапезунд и, прилегающие к нему земли, перешли в состав Османской империи, православный храм продолжал процветать и пользоваться огромной властью. Один из султанов подписал указ, в котором говорилось, что монахи и Сумельского монастыря, в котором хранится святыня православного мира Панагия Сумела, имеют право на полную свободу и на привилегии, предоставленные им еще во времена династии Комнинов. Более того, султан Селим I и все его потомки, которые, естественно, исповедовали ислам, постоянно одаривали монастырь и даже покрыли купол главного храма медью. Внук Селима I решил, что медь – недостаточно благородный материал для такого святого места и распорядился поменять ее на чистейшее серебро. Просто не поддается объяснению, чем руководствовались правители Османской империи, когда проявляли такую заботу о храме, который не имел никакого отношения к их вере. Правда, монахи упросили султана отказаться от покрытия крыши серебром: они попросту боялись, что такое несметное богатство рано или поздно искусит разбойников на нападение.
Процветание Сумельского монастыря, который находится на территории современной Турции, продолжалось до 19-го века! Вселенский патриархат в 1863-м году полностью лишает монастырь Панагия Сумела всех его владений и привилегий. Паломники, которые поклонялись иконе, написанной Святым Лукой, встретили с неодобрением этот указ и патриархат, опасаясь бурных протестов, в спешке отменяет свое решение. Однако через 39 лет выходит новый указ, который в итоге стал окончательным. Для Сумельского монастыря наступили трудные времена: во время кровопролитных сражений Первой мировой войны все монахи покинули стены некогда могущественного и влиятельного православного храма. Обезумевшие от ярости турки ворвались в храм: они, забыв о том, что даже во времена Османской империи монастырь пользовался уважением, стали разбивать все, что только было возможно. Практически полностью были уничтожены настенные росписи, а на тех изображениях, которые не удавалось стереть, святым выбивали глаза.
Несмотря на то, что турки практически полностью разграбили и уничтожили внутреннее убранство монастыря, им не удалось завладеть иконой Панагия Сумела. Монахи, уже во время того, как турки штурмовали крепостные стены, закопали священную реликвию. Только в 1923-м году монах решился на подвиг: он раскопал икону и перевез ее в Афины. К слову, чудотворная икона Панагия Сумела существует и в наши дни, как и монастырь, расположенный в 300-х метрах над уровнем моря. Хранится икона Божьей Матери, написанная святым Лукой, в Греции, в специально построенном в городе Науса святилище. Монастырь, высеченный в скале еще в IV веке по указанию Варнавия и Сафрония, стоит на своем месте. Правда, современные паломники и туристы уже не смогут насладиться уникальным и красивейшим внутренним убранством и великолепной росписью стен и потолков. Многое, как уже говорилось выше, было уничтожено турками во время Первой Мировой войны. Однако три церкви, гостиницы и монашеские кельи по-прежнему можно осмотреть: их не смогли уничтожить вандалы только потому, что они не построены из камня или кирпича, а высечены непосредственно в скале.
«Как посетить монастырь Панагия Сумела в Турции?», - этот вопрос беспокоит многих современных православных христиан. Сложного в этом ничего нет, достаточно приобрести тур в Турцию и записаться на экскурсию к месту, где на протяжении почти 15-ти столетий хранилась икона, написанная Святым Лукой. Однако следует помнить о том, что путь к монастырю будет не легким: никаких фуникулеров и других современных технологических новшеств там не встретишь. Добираться до священного места придется по крутым склонам. Однако такой сложный маршрут преодолеть, все же, стоит. Ведь, по словам людей, которым посчастливилось побывать в Сумельском монастыре, там на любого человека снисходит благодать Божия и какое-то, необъяснимое словами, чувство озарения. К слову, начиная с 15 августа 2010 года, по просьбе Вселенского патриархата, который в свое время лишил православный монастырь в Трапезунде (современном Трабзоне) всех привилегий, проводится литургия в день Успения Святой Богородицы. Кстати, 18 августа принято почитать память Варнавия и Сафрония, усилиями которых и был основан в древние времена монастырь Панагия Сумела.

Дальян

Турецкий курорт Дальян находится на Эгейском побережье, около Даламана, между знаменитыми курортами Мармарис и Фетхие. Отдыхать сюда приезжают люди, планирующие совместить свой пляжный отдых с оздоровительными процедурами или с экскурсионными поездками. Городок – маленький, в нем проживает не более восьми тысяч человек. Он стоит на живописной реке Дальян, соединяющей пресноводное озеро Кейджегиз и Эгейское море. Вообще, слово «dalyan», в переводе с турецкого языка значит «заводь для ловли рыбы». Город Дальян красиво изрезан водными проливами и мелкими речушками, вот почему его называют «Турецкой Венецией».
Выше озвученная географическая особенность, предписывает передвижение по Дальяну на водном транспорте, что более интересно, чем на автомобиле. Но тут можно прокатиться и на велосипеде, что тоже интересно. Курорт Дальян раньше был скромной рыбацкой деревенькой, но у него имеется довольно богатое историческое наследие, так как в византийские времена, тут был крупнейший морской порт. С тех пор, сохранилось много античных руин. В этом турецком регионе множество термальных источников и властвует комфортный климат, обуславливающий отсутствие изнуряющей жары, как на других турецких курортах, а еще, тут весьма невысокие цены на отдых, что делает «Турецкую Венецию» - курорт Дальян, любимым местом летнего проживания европейских пенсионеров.
На курорте Дальян имеется несколько интересных достопримечательностей, которые весьма популярны среди туристов, из-за них в город приезжают и отдыхающие на других курортах Турции.
1. Руины античного города Каунос - «Kaunos» - находятся в пригороде Дальяна. Согласно легенде, основателем этого города был сын златовласого бога Аполлона. В древние времена, в пятом веке до нашей эры, здесь жили греческие колонисты, от них сохранились романтичные развалины – настоящий «музей под открытым небом»: тут и руины древнего амфитеатра, бани, агора, рыночные площади, и старинные жилые дома – все дышит историей. Город был процветающим портом и торговым центром Эгейского моря, что понятно и сейчас, глядя на все эти величественные строения. Доехать до этого древнего города можно самостоятельно, арендовав лодку за четыре лиры с человека туда и назад, либо в составе организованной экскурсии.
2. Древние Ликийские Гробницы – их видно из любой точки курортного Дальяна. Они представляют из себя захоронения, выбитые в горных утесах, согласно местным традициям, во втором веке до нашей эры. Там в древние времена хоронили царей. По вечерам их подсвечивают прожекторами, отчего они выглядят более загадочными и таинственными, чем при дневном свете.
3. «Черепаший остров» - находится на знаменитом турецком пляже Изтузу. Здесь черепахи, редкого вида «Каретта-Каретта», ежегодно откладывают свои яйца. Пляж находится на шестикилометровой песчаной косе. Тут можно великолепно отдохнуть, для туристов он оборудован зонтиками, шезлонгами, туалетами, кабинками для переодевания. На пляже Изтузу очень хорошо отдыхать с детьми, так как тут пологий вход и чистый мелкий песок, а вода очень чистая и прозрачная. Но стоит знать, что купаться можно не на всем протяжении пляжа, так как его часть, расположенная ближе к реке Дальян, выделена для черепах! С восьми вечера, этот пляж закрывают для посетителей, чтобы черепахи могли спокойно размножаться.
4. Термальные источники и грязи Дальяна – отдыхающие на этом курорте, имеют уникальную возможность ежедневно поправлять здоровье, посещая местные термальные источники и лечебные грязи. По легенде, целительные ванны в этой местности принимала богиня Афродита. Самый популярный источник находится в четырех километрах от Дальяна, в районе горы Олмез. В его водах содержится радон, сульфид, хлорид кальция, тут лечатся кожные и гинекологические заболевания, болезни опорно-двигательного аппарата.
Туристы, приехавшие в «Турецкую Венецию» - город Дальян, с удовольствием проводят время на пляже Дальянагзы, до которого чаще всего добираются на рейсовых катерах. Самыми идеальными для пляжного отдыха месяцами, является период с июня по сентябрь, когда температура воздуха прогревается от двадцати девяти до тридцати трех градусов, а воды от двадцати четырех до двадцати семи градусов.

Река Дюден и водопады

Анталийский курорт в Турции чрезвычайно популярен среди россиян. Тут есть чем восхищаться и любителям природы, и поклонникам древней культуры, и тем, кто просто жаждет отдохнуть на берегу моря.
Река и прекрасные водопады — одно из красивейших мест данного курорта. В этих восхитительных локациях можно просто радоваться природе, позабыв обо всех своих заботах. Удобные маршруты транспорта, множество очаровательных кафе с потрясающей кухней на любой вкус, удобные скамейки — все говорит, что вы здесь желанный гость, и располагает к отдыху. Название реки Дюден обозначает карстовый провал. Это отнюдь не случайно. Ее образует серия карстовых источников Кыркгезлер. Они находятся в районе тридцатого километра старой дороги, ведущей из Анталии в Бурдур.
Воды собираются в единый поток по каналам направляются к кепежскому гидроэнергетическому комплексу в месте Дюденбаши, где в старину начиналась река. Именно там находится Верхний Дюденский водопад, который имеет второе название в честь Александра Македонского.
До постройки в 1962 году ГЭС река сначала попадала под землю и проходила по карстовым пещерам 14 километров. В наше время перед этим специальная система управления, построенная напротив воронки Бийшкли, направляет источники Киргеулер и Пинарбаса по длинному каналу прямо к водорезервуару гидроэлектрического завода Кепеза, откуда вода под давлением течет к турбинам и далее по крупному водостоку устремляется в Дюденбаши, образуя искусственные каскады.
Пройдя под землей, река вновь ненадолго появляется в Варсакской впадине, снова затем уходя под землю на протяжении трех километров. Речная вода течет еще 13 километров по поверхности и впадает в Средиземное море, падая с высоты почти 50 метров. Это живописное место называют Нижним Дюденским водопадом, или Карпузкалдыраном, — «падающим арбузом».
Существует легенда о происхождении этого названия. Как — то прошли сильные дожди, уровень реки катастрофически поднялся. Воды ее текли хаотическим бурным потоком. Посаженные на ее берегу арбузы были смыты в море. По другим источникам такое название «приклеилось» к реке из — за того, что по ней сплавляли бахчевые растения. Крупнейшие водопады на речке были созданы в шестнадцатом столетии под руководством Великого Визиря Марата Паши как ирригационные каналы. Сейчас многие из них засыпаны.
Верхний Дюден окружен Нацпарком. Водопад начинается неприметной речушкой, похожей на арык. В ста метрах от входа вода ускоряет бег, появляются порожки. Здесь через нее проложены подвесные мостки. На другом берегу — детская площадка, различные зоны отдыха и кафе. Ниже по руслу от мосточков проложена дорожка из камешков.
У самого обрыва по его контуру пробегает еще одна тропинка из камешков. Она очень скользкая, подходов к ней нет. Дальше два мощных потока, срываясь со скалы с высоты двадцать метров, попадают в небольшое озеро — чашу, сливаясь там, продолжают свой бег. Везде множество дорожек, позволяющих обозревать водопад с разных точек.
Вокруг озера находится хвойный лес. Это хорошее место, чтобы полюбоваться красотой водопада. В озере разрешено купание и катание на лодке. Можно даже подплыть поближе к фейерверку из капелек.
По живописному мостику попадаем в небольшую теснину, где гул водопада фактически нереально перекричать. На другом берегу — мелкие водопадики в неприступных скалах. Слева от мостика растет шестисотлетний патриарх — платан. Поднявшись по винтовой лестнице попадаешь в тоннель с гротами, переходами, лабиринтами, который ведет к пещере. В ее глубине есть просторный зал с отверстием в своде, через которое виден кусочек неба. На дне пещеры — удивительное каменистое образование, схожее с застывшим метеоритом. О нем поговаривают, что если обвязать вокруг одного из его зубчиков нитку, то сбудется любое желание.
Даже в жаркий день здесь всегда прохладно. Вода появляется с разных сторон в прекрасном беспорядке. Ледяные капли водопада просачиваются сквозь толстые скалы. Через обрывы пещеры проложены мостики. Один из них — в виде балкончика — смотровая площадка.
В скале несколько естественных окон со свисающими причудливо мхами разнообразных оттенков и ампельными растениями. Они создают иллюзию присутствия в экзотических тропиках. Дюден — поистине великое творение природы.
Вокруг водопада есть множество обзорных площадок. Даже наличествует перекидной мостик без перил — для экстремалов. Воздух насыщен мелкой водяной пылью, переливающейся на солнце, как маленькие радуги. Наверх ведет винтовая лестница. Возле выхода из парка есть несколько древних саркофагов с изображенными на них львами, датируемых II-III веками нашей эры.
Нижне — Дюденский водопад можно увидеть, подлетая к Анталье. Он, по одним сведениям, самый крупный в Европе из ниспадающих. По другим — он даже наибольший из аналогичных объектов на планете. Водный поток ниспадает с высоты почти пяти десятков метров. Вокруг стоит заглушающий все шум, слышный на несколько километров в округе. Здесь навечно поселилась радуга. Приблизившись к водопаду, ее можно видеть при какой угодно погоде.
Ночью прекрасно поплавать в морской воде, наблюдая подсвеченный огнями водопад, под его неумолчный рев. Располагается он в районе Фенер округа Муратпаша. Его еще называют водопадом Лара за близость к одноименному пляжу, с которого он хорошо просматривается.

Принцевы острова

Принцевы острова располагаются на территории водных просторов Мраморного моря, в непосредственной близости от Стамбула. Они представляют собой живописный архипелаг, состоящий из 9 крохотных островов, каждый из которых имеет своё название. Этот курорт очень популярен среди туристов, приезжающих сюда в летнее время года, чтобы полюбоваться на красивейшие природные ландшафты, позагорать на песчаных пляжах и вдоволь накупаться, что практически невозможно сделать на городском стамбульском побережье, от которого до архипелага всего один час на пароме.
Принцевы острова хорошо различимы на туристической карте Турции. Они обладают развитой инфраструктурой, прекрасно оборудованными пляжами и чудесными условиями для активного отдыха. Здесь есть и комфортабельные отели с коттеджами, и уютные рестораны, и сувенирные лавочки, поэтому гости архипелага могут чувствовать себя абсолютно комфортно. Большим плюсом является полное отсутствие автомобилей, которые тут заменяют велосипеды и повозки, запряжённые лошадьми. Большинство туристов приезжают сюда на один день, дабы расслабиться, позагорать и немного отдохнуть от насыщенной экскурсионной программы по Стамбулу.
Ещё во времена византийского правления на архипелаг ссылались неугодные правителям люди, принадлежавшие к знатному сословию. Именно из-за этого, острова были и названы Принцевыми. В разные годы здесь бывали многие родственники оттоманских султанов, а в первой половине XX века, на Бюйюкаде жил Лев Троцкий, выдворенный с территории СССР и составивший компанию десяткам бывших белогвардейцев, оказавшихся в опале после победы большевиков в 1917 году.
Самым большим и посещаемым островом архипелага является Бюйюкада, площадью 5,4 кв. км. Его интересной особенностью служит необычное соседство единственной мусульманской мечети с более чем десятком православных церквей и синагогой. Здесь же расположены святые источники Аязмы, посещаемые тысячами верующих. Вторым по своим габаритом островом считается Хейбелиада, также изобилующий храмами и монастырями. Бургазада, Кыналыада и Седефадасы тоже относятся к числу основных участков суши, а вот Кашикадасы, Тавшанадасы, Яссыада и Сивриада не населены и не обустроены, поэтому туристическое внимание обращено к ним в наименьшей степени. Большинство паромов делают остановки у Кыналыада, Бургазада, Хейбелиада и Бюйюкада. Именно там проистекает основная курортная жизнь, сочетающая в себе прогулки по пешеходным тропам, купание в море и занятия водными видами спорта. Пляжи здесь все чистые и ухоженные, что добавляет позитивных эмоций и делает пребывание на курорте ещё более приятным.
Главными архитектурными объектами Принцевых островов являются религиозные строения. Среди них выделяются храм Святого Дмитрия и мечеть Хамедие на Бюйюкаде, церковь Святой Марии, с монастырями Терки Дуня и Айа Йорги Учурум на Хейбелиаде, а также храм Айя-Йани и монастырь Христа на Бургазаде. На Бюйюкаде в роли центральной части острова выступают кварталы Низам Махалле и Маден Махалле, а прекрасным дополнением к его активной жизни служит пляж Ёрукали, раскинувшийся вдоль южного побережья. Отличным вариантом для семейного отдыха представляется визит в первый частный зоопарк Стамбула, размещённый на острове Бургазада. Любителям необычных способов передвижения стоит совершить незабываемую прогулку на ослах, ставшую излюбленным туристическим аттракционом.

Copyright © 2018
All Rights Reserved
При копировании ссылка на этот сайт обязательна